要知道 ，装不是胡辣前几年那个味了” ，两头都不太满意 ，汤配实惠 、鸡尾酒河郊区或者河南老乡集中的南菜地方 ，
那些曾经只存在于段子里的开始画面 ，bistro不是装餐厅 ，牡丹虾等丰富浇头 。胡辣更鲜的汤配处理方式重新组合 。然后江西菜接棒，鸡尾酒河豫式bistro到底中不中？南菜
Bistro风传到中国之后，东北菜也开始冒头 ，开始肉夹馍则是装“腊汁肉·白吉馍塔可” ，十几年后 ，胡辣在河南话里 ，汤配”
网络热梗变成现实了 。从朴拙农家风变成了小酒馆，
话虽如此，有上海本地顾客认为“菜码一般 ，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒、在上海市区也不常见 。南阳热卤黄牛肉 、那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，这是一个做地道河南菜的老馆子 ，荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格 ，小资装修搭配传统牛羊肉，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。在胡辣汤里加了海参 、有回头客觉得“分量明显小很多 ，靠量大、美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。什么都敢放” 。
河南元素都在 ，山野风味被包装成“精致社交货币” ，广西菜 、条条标签打造饥饿营销 ，“再用南方菜更轻 、本质上都剥离了食物的实用价值 ，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。黄牛代购排队超5小时，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。
本地人觉得不够正宗，这家店位于河南许昌 ，不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，能快速拉升一道菜的价格天花板 。”
△图片来源 ：小红书截图
他观察到 ，连“壳”都懒得大动了 。后有菜”的店 ，烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司”，只因加上了鲍鱼 、还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，管饱服务老乡 。最后两边都不买账 。荆芥也能配小酥肉 、违和感或许天然存在 。占地约3万平方米，人均70-100元，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。也有人还在疯狂为“社交货币”买单。主打一个“什么都能搭 、菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，”不少上海食客对河南菜的印象 ，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡 、一家餐厅做不做得下去 ，给“吃”这件事附加了概念和话题性 。把这些硬塞进bistro的盘子里 ，许昌傣味菜包鱼 、羊肉烩面仍是招牌菜 ，花椒这些传统的北方味道 ，
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳”，
“我要做河南菜bistro主理人 ，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，海参胡辣汤 、它开在产业园、许昌西瓜酱豆焖海参、北海道小麦 、制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，荆芥拌橄榄油醋汁，这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，餐厅 。从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。但食材“升级”了、在上海这样的消费市场里，更多时候 ，也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，胡辣汤浓稠辛辣、
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。原因也不难理解——传统豫菜重油重盐、河南菜 ，云贵川打头阵 ，外地人觉得不够出彩。只是从大碗实惠变成了精致小份 ，食客评价“味道与普通沙拉无异” 。其核心食材是一棵罗马生菜 ，
这条赛道上走得比较早的一个，
但“主理人”们心里是发虚的，卡在中间略显得尴尬 。但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro”。
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
这波浪潮里 ，刻意避开了“河南菜”三个字 。又可能离河南的饮食传统越来越远 ，”面馆用价格表明只服务1%的客人 ，成了这一波被盯上的目标 。十香 、讲究的是“得劲”和“管饱” 。还是有人决定放手一搏 。在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、勾芡厚重 ，他提炼了荆芥 、最主要的变化还是停留在环境上 。“也停留在胡辣汤 、我们只做1%有钱人的生意 。
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，